zarpargenta

saludos a todos les habla zarpa y yoshijaru, y les vamos a hablar de un gran maestro hierro del mundo actual, el maestro de la espada china Chen Shih-Tsung.

generalmente colocamos historias de heroes antiguos o criaturas fantásticas, pero este gran artesano tiene de ambas cosas.

Mientras Chen Shih-Tsung  se sienta en un sofá de su departamento al sur de Taipei, detrás de él descansan en bastidores de madera decenas de miles de dólares en acero de alta aleación,  todos de su propia creación.  Él es la única persona en el mundo que elabora este tipo de espadas.

Chen es famoso en el mundo de las artes marciales chinas; habiendo crecido con novelas de artes marciales -el equivalente chino a los caballeros andantes- poco a poco desarrolló el deseo de convertirse en un fabricante de espadas de verdad.  Le tomó ocho años y una enorme suma de dinero realizar este sueño. Él es la primera persona en recrear en los tiempos modernos esta clase de espadas que, se cree, fueron utilizadas en la antigua China, y ahora está pasando este arte a sus hijos.

Con más de 60 años, alto, delgado y animado, Chen se sienta al borde del sillón, gesticulando y explicando su vida dedicada a la búsqueda de leyendas transmitidas a través de novelas de artes marciales.

Una búsqueda mística

Chen pasó largos años trabajando en un concesionario de autos usados, amasando silenciosamente su fortuna.  Al mismo tiempo, leía vorazmente y viajaba extensamente en búsqueda de la tradición de los espadachines.  Las leyendas hablaban de manuales que detallaban las técnicas para construir las infalibles espadas sagradas.  Pero en ningún lado encontró nada específico; durante la Revolución Cultural, los comunistas quemaron muchos de los libros que documentaban tales tradiciones.  No obstante, aprendió mucho en general y, con el paso de los años, lentamente comenzó a experimentar por sí mismo el arte de la fabricación de espadas.

Escuchar las historias de Chen es como meterse en algunas de las novelas de artes marciales que él acostumbraba leer. En algún punto de sus tantos viajes descubrió que todas las espadas antiguas se hacían mediante la fundición de meteoritos –lo que ahora es imposible, ya que no caen tantos como hace miles de años, y de todos modos el hombre moderno no sabe cómo hacían los antiguos para convertirlos en espadas.  También cuenta que las espadas que él fabrica tienen poderes especiales, y que los primeros que le enseñaron cómo fabricarlas fueron unos seres celestiales que lo visitaron en sueños. La primera parte del libro que escribió es “Palabras del ermitaño púrpura de la Escuela Celestial Hao Yuan”. El ermitaño púrpura le explicó el proceso de moldeado de espadas como uno que puede “sobresaltar al universo y conmover a los dioses”. Solamente un maestro puede desactivar los poderes mágicos escondidos en ellas, escribe el ermitaño.

Antes de lograr su primer espada, Chen tuvo un sueño extremadamente vívido.  Luces, deidades y seres celestiales se presentaron ante sus ojos en un despliegue de resplandor.  Se comunicaron con él sin necesidad de palabras, y le mostraron cómo hacer las espadas.  Esa no fue la única vez que tuvo estas visiones. Cuando estaba en su taller hubo deidades que aparecieron a su lado y le dieron instrucciones. Pero no quiere dar muchos detalles de las escenas, porque según él la gente moderna no lo creería.
A diferencia de los forjadores de espadas de la China feudal, la producción de Chen es considerable.  A menudo hace diez espadas de una vez, porque mientras una se enfría él trabaja en la siguiente; cuando el acero de una hoja se calienta mucho con el uso del esmeril, él pasa a la siguiente.

Chen necesita una combinación de aceros de alta calidad para la fabricación de sus espadas.  Estas tienen que ser extremadamente fuertes –con una dureza de entre 58 y 65 en la escala Rockwell.  Esta escala es comúnmente usada para medir la dureza de los metales, y fue desarrollada en los Estados Unidos a principios del siglo 20.  La dureza de un cincel o un hacha comunes oscila entre 40 y 45, esto nos da la idea de la dureza de las espadas de Chen. Estas pueden partir una roca en dos.

El costo prohibitivo de los materiales y de la producción de las barras es uno de los factores por los cuales Chen es la única persona que las elabora. Otros pueden hacer sus espadas calentando manualmente los materiales y luego dándoles forma con un martillo, ya sea a mano o con la ayuda de una máquina, y después las afilan, pero las espadas hechas de esta manera no se pueden comparar con las que Chen produce. Esto está relacionado con la composición del material. Le tomó ocho años a Chen para dar con la fórmula de sus espadas, y desde entonces no la ha modificado.  La espada necesita ser extremadamente fuerte y flexible (durante la entrevista, Chen sacó una espada del armario y la flexionó más de 60º).  Las que son calentadas manualmente bajo la llama directa y luego se les da la forma no son tan fuertes como las de Chen, forjadas en un horno de alta tecnología en una moderna fábrica de acero.

Escenario interior

Para fabricar las espadas, el corazón debe estar increíblemente tranquilo, explica Chen. Él se sienta en meditación durante una hora antes de comenzar a afilar.  Moldear esta clase de espadas tiene un elemento espiritual y humano irreemplazable. Uno de los pasos más laboriosos en el proceso es convertir las barras de acero en hojas con la ayuda de un afilador giratorio.

Toda la afilación se realiza en un rancho suyo del campo.  Al igual que un artista en plena inspiración, él trabaja durante 20 horas seguidas, deteniéndose solamente para comer, tomar agua o ir al baño.  En este punto, toda la responsabilidad recae sobre la “sensación manual”, algo que solamente puede logarse con la experiencia.

Todo el proceso debe completarse de una vez.  Una vez que se pierde el sentimiento, el artesano no podrá recuperarlo nunca.
La transformación de las barras de  acero en espadas requiere una precisión increíble.  Si el eje no está centrado o exactamente recto, o si uno de los bordes se corta muy profundo, el trabajo queda arruinado.  El calor también puede poner en peligro a la hoja.
Afilar un trozo de metal en una piedra giratoria hace que este se caliente mucho, y el calor causa que el acero se expanda; si la barra se expande mucho se deformará y no servirá para nada.  Aquí también el elemento humano juega un papel muy importante, porque no hay una fórmula para lidiar con la expansión térmica en la fabricación de espadas.  Esto recae en la habilidad y la experiencia, que toman años de práctica.
Afilar la espada es solamente la mitad de la historia. Después del pulido, el lustrado, y de darles un mango y una vaina, comienza otro proceso. Esto es lo que hace que una espada valiosa se transforme en una invaluable.

Cada día, el espadero debe frotar la espada con un paño.  Esto genera calor, y la estructura molecular del acero cambia con el calor causado por la fricción.  Dos o tres años frotándola diariamente estabiliza la estructura del acero; comienzan a haber reflejos azules en la superficie. En ese momento la espada ya no se oxidará, y ya no hace falta más mantenimiento. La fricción funciona debido a un simple principio químico. “Los materiales de hierro y acero se oxidan al entrar en contacto con el aire porque el aire tiene humedad”, explica Chen. “El metal absorbe la humedad del aire a través de los poros y luego la combina con el cristal del metal, lo que provoca un cambio químico que causa el óxido. Diciéndolo de otra manera, el hierro y el acero no se oxidan si no tienen poros”. La única manera de deshacerse de los poros es frotar el acero hasta que se caliente, provocando que la pequeña cantidad de aluminio en él se derrita.  Ya que el aluminio tiene un punto de fusión bajo, saldrá a la superficie y se derretirá, tapando los poros.  Toma muchos años conseguir esto plenamente.

Chen está en el proceso de enseñar a sus hijos cómo afilar espadas y dejará sobre ellos la responsabilidad de continuar la tradición.
Es una gran carga. La tradición de fabricar espadas significa mucho para Chen. “El valor de una pieza maestra no puede calcularse en términos monetarios”, explica. “Es un tesoro invaluable que deben heredar las generaciones futuras para que lo admiren y aprecien”.

pienso lo mismo sobre el enseñar a las futuras generaciones este gran arte antiguo, pero no creo que lleguen a superar los trabajos de chen.

dicen que el alumno supera al maestro, pero ya en un futuro nos enteraremos, mientras denle una gran ovación a este gran maestro hierro.

y con esto nos despedimos, aquí zarpa y yoshi, hasta la próxima

saludos nuevamente les escribe zarpa.

como ya había dicho anteriormente mientras me arreglaban el dedo me puse a improvisar una navaja, tiempo después pude hacer una con ayuda del tutorial de un viejo maestro hierro.

ahora me he topado con otra cosa… ¡¿como por las garras de los dragones le doy filo?!.

pronto me puse a buscar como se supone que se le da filo a los cuchillos y no encontré mas que un video de cocina, pero ya que es un cuchillo y sirve para cortar, los principios para afilarlo deben de ser los mismos.

(el video esta en ingles, pero es bastante explicito, se afila el cuchillo con una inclinación de 30 grados, se coloca algo de aceite o agua y se afila parejo de ambos lados)

trate de encontrar algo para poder afilar espadas, o el modo de afilar espadas, pero supongo que es lo mismo que un cuchillo solo que a mayor escala.

bueno con eso me despido de otra corta entrada

hasta la próxima amigos.

saludos a todos, les habla zarpa en esta calurosa tarde de mayo,

ufff, que calor¡¡… malvado calentamiento global, debido a este calor y tema que tanto abunda se me ha ocurrido poner esta entrada, un tanto relacionada con como hacer papiros improvisados y otro tanto en el reciclaje.

primero como siempre algo de historia.

Según la tradición, el primero en fabricar papel, en el año 105, fue Cai Lun (o Tsai-lun), un eunuco de la corte Han oriental del emperador chino Hedi (o Ho Ti). El papel fue fabricado probablemente con un molde de tiras de bambú. El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 150. Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China, en el año 610, se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El papel apareció en Egipto alrededor del 800, pero no se fabricó allí hasta el 900.
El empleo del papel fue introducido en Europa por los árabes, y la primera fábrica se estableció en España en el año 1150. A lo largo de los siglos siguientes, la técnica se extendió a la mayoría de los países europeos.

Actualmente reciclar papel es más que un hobby, es una manera de cuidar nuestro planeta. También es la actividad que desarrollan muchos artesanos y la base comercial de papelerías especializadas. Este trabajo artesanal que va desde el diseño de tarjetas y sobres, hasta originales objetos modelados con papel, tiene muy buena aceptación en el mercado, lo que lo convierte en una buena salida laboral.

ahora los datos importantes sobre el reciclado del papel.

El papel reciclado puede ser liso ó presentar diferentes texturas que se logran incluyendo en su preparación, restos de hilos, hojas secas, pétalos, flores, imágenes y otros materiales que lo enriquecen. La elección de estos elementos dependerá de la creatividad de cada uno. Los bordes irregulares propios en su presentación se logran rasgando con los dedos los trozos de papel.

MATERIALES BÁSICOS
Para obtener Hojas ó láminas de papel artesanal se debe contar con los siguientes elementos:
Papeles
Recipiente de plástico
Batea o recipiente profundo
Procesadora o licuadora
Tamiz
Agua
Retazos de lienzo ó tela de algodón
Prensa (objetos pesados para prensar)
Anilinas para tela
Plancha

Los papeles más aconsejables son:
Papel de fotocopias, papel tisú, cartulina blanca o de color, papel secante, papel madera, papel de diario, hojas de cuaderno o carpeta, cartones protectores de cajones de frutas, envases de cartón de presentación de huevos, cartones corrugados etc.

Papeles que no se pueden utilizar:
No hay que utilizar papeles engomados, ni plastificados, carbónicos, papel vegetal, de calcar, papeles metalizados o celofán.

PREPARACIÓN DEL TAMIZ
El tamiz está formado por el marco y el contramarco, 2 piezas iguales que pueden confeccionarse con listones de madera. Su tamaño dependerá del tamaño del papel que se quiere elaborar. En el marco se debe clavar la malla (en este caso de acero inoxidable Nro. 30), que servirá para recoger la pulpa. Para ello se debe cortar un trozo de malla que exceda el perímetro del marco y clavarlo o abrocharlo en los laterales, colocando la trama de la malla paralela a los listones del marco. El contramarco es exactamente igual al marco, sólo que no lleva malla.
Se ubica sobre el marco, y su función es la de contener la pulpa al retirarla del agua para darle forma a la hoja de papel.

OBTENCIÓN DE LA PULPA DE PAPEL
Algunos consejos para tener en cuenta para obtener la pulpa de papel:
1- Seleccionar el papel a reciclar y cortar en pequeños trozos.
El corte del papel deberá efectuarse a mano, rasgando trozo por trozo, para una mejor absorción del medio líquido.2- Colocar el papel cortado a remojar en abundante agua, por lo menos tres horas para lograr una buena hidratación.
3- Poner el papel ya hidratado en la licuadora o procesadora, en pequeñas porciones y con abundante agua, para preservar el electrodoméstico.
En el caso de trabajar con papeles de diferentes colores procesarlos por separado. 4- La pulpa obtenida ya está en condiciones de ser utilizada de inmediato para hacer papel reciclado. No es necesario colarla, porque se la incorporará a una batea con agua.
5- Si se desea guardarla para un posterior uso será conveniente colarla y presionarla con las manos para extraerle todo el exceso de agua. Luego colocarla en envases plásticos y guardarla en la heladera hasta el momento de su uso.

Para obtener hojas ó láminas de papel reciclado necesitas:
Pulpa de papel
Batea o recipiente profundo
Agua
Tamiz ó bastidor
Retazos de lienzo o tela de algodón
Objetos pesados para prensar

FABRICACIÓN
1- Llenar las ¾ partes del recipiente con agua.
2- Agregar una taza de pulpa húmeda por cada 5 litros de agua
3- Agitar la pulpa con la mano para que permanezca en suspensión
4- Introducir el bastidor en el recipiente en forma vertical
5- Rotar el bastidor en forma horizontal
6- Retirar el bastidor de la batea en forma horizontal y dejar escurrir un momento.
7- Quitar el contramarco y colocar el paño sobre el papel presionando en forma pareja hasta que no suelte más agua.
8- Dar vuelta el bastidor sobre papeles de diario y desmoldar el papel obtenido.
9- Cubrirlo con otro paño y prensarlo entre papeles de diario durante 24 hs.
10- Retirar el papel reciclado todavía húmedo y con ayuda de una plancha tibia completar el secado y alisado

aunque no lo crean muchos maestros reúsas sus cosas tanto como pueden, los guerreros caza tienen un dicho “no se echan a la basura horas de búsqueda, trabajo y tiempo de uso solo por una pequeña falla, es mas productivo llevarlo a donde se usa o reusarlo en alguna otra cosa” refiriéndose a sus espadas, herramientas de trabajo o incluso a las presas que capturan, tanto para comer como para entregar por dinero.

y con esta ecológica entrada me despido, hasta la próxima amigos.

saludos a todos, les escribe zarpa.

perdónenme por no escribir tan seguido como antes, pero eh estado algo atareado, y sinceramente sin idea de que escribir, así que pondré mi as reciente descubrimiento de internet.

estaba buscando algo sobre dragones, como la armadura china, o algún truco de magia con esos aires, pero encontré algo interesante, de un viejo tema del cual no había escrito ya hace mucho.

origami.

pero vasta de escritura, vean este pequeño tutorial, esta en ingles, pero las imágenes bastan para entenderlo

y con esta pequeña y simple entrada, me despido, pues no se me ocurre que mas agregar, salvo que esta bueno este tutorial.

hasta la próxima.

saludos a todos compañeros, les habla zarpa, aun lastimado un poco del martillaso que me di, pero en buen estado para trabajar en otras cosas.

ya que no puedo terminar lo que estava trabajando que luego les contare les dare el mini tutorial para hacer una navaja simple que hice en el hospital, oviamente fue con piesas de madera pero solo hay que pasarlo al metal

ahora el material:

• una plancha, tablilla o piesa de metal plana, rectangular de 2.5 cm de ancho y 16 cm de largo
• una plancha tablilla o piesa de madera plana rectangular de 7.5 cm de largo y 2.7 cm de ancho
• mucha cuerda
• una pulidora o amoledora que eh visto en varios tutoriales del mismo tema.
• mucho tiempo libre.

ahora comensemos, pero se los aseguro, los resultados no son garantisados y pueden variar segun gusto calidad, cantidad y forma que desee el que hace uso de la navaja.

primero:

tomamos la piesa de metal que para mi gusto tiene un grososr de 0.1 cm, medido con regla comun, no se como seria con reglas mas precisas (disculpen pero no me permiten trabajar con todo mi material despues del insidente, me castigaron por asi decirlo) se toma la pulidora, amoladora o como ustedes conoscan y se le comiensa a sacar filo dejando un espacio de 7.8 cm donde iria el mango

para quien no conosca la amoladora es como esta

segundo:

tomamos las piesas de madera a las que les hacemos un espacio donde entraria la piesa de metal, el grosor de las piesas de madera depende de que tan gruesas las quieran ustedes, obiamente la sanja, espacio, o como gusten llamarle solo sera de la mitad del grosor de la pieza de metal, en las dos piesas de madera, para que estas encajen una con la otra para sujetar perfectamente la piesa de metal

tercero:

una vez terminada la pieza de madera, con pegamento adecuado, ya sea recina, pegamento o cemento quimico como dicen algunos se pegan las piesas de madera con el metal y se aprieta fuertemente con una cuerda para que todo permanesca en su sitio. se deja secar toda la noche o durante 12 horas, dependiendo de la hora en la que se encuentre haciendo esto, (se me hiso mas amena la espera cuando lo hice antes de dormir, 8 horas dormido y solo tuve que esperar 4 horas para continuar trabajando, si lo hubiese hecho en el dia me habria desesperado)

cuarto y ultimo.

yo no llege a tanto me vasto con una linda empuñadura de madera, que luego barnice en tres capas de tres distintos tonos y a quedado muy bien, no tengo fotos para mostrar pero quedo como madera barnizada de mueble antiguo, cafecita claramente oscura y brillante.

el verdadero paso final es colocar el cuero de la empuñadura, po ello cito al maestro coaltheart con su tutorial de espadas, en la parte de la empuñadura:

“Lección importante: Un optimista tiende a menospreciar el poder de los materiales para hacerte una tarde inolvidable.
Punto primero, cortar el cuero a la medida. Tirar la pieza que directamente te ha salido pequeña.

Punto segundo, mojar el cuero bien mojado en agua, ponerlo en su sitio, sujetarlo como en la foto y hacerle la momia (es decir, envolverlo en cordón bien apretado y sacarse un par de ampollas en el proceso).
Cuando el cuero este mas o menos seco, sera bastante mas rigido que al principio, y mas si como yo usáis vaquetilla de 2 mm. Aun así, la forma del cuero es un molde del pomo, y podreis recortar la zona de encaje con más o menos gracia. Si, yo lo hice con muy mala sombra.

Punto tercero, tener un ataque de pánico al comprobar, que si bien la pieza es lo bastante ancha, esta vez nos hemos quedado cortos y NO QUEDA MÁS CUERO (el horror...). Bueno no nos achantaremos por eso, ponemos otra vez araldit en la empuñadura, en el cuero, momificamos de nuevo, nos reventamos una ampolla... El proceso estandar vamos.

El próximo paso (que si, que si, que no hay fotos, que le vamos a hacer...) es calentar cera de abeja (mi favorita) en un cazo, y siguiendo los consejos del maestro Daneluz, regar generosamente el cuero para protegerlo. Hecho esto, solo nos queda calentar la cera de nuevo sobre el fogón y retirar el sobrante con un trapo limpio, no es un proceso complicado, pero puede llegar a ser muuuy sucio.

y al final la herramienta terminada”

y asi, en una tarde lluviosa del 11 de mayo termino heho con dos tutoriales, la primera entrega de un tutorial hecho 80% zarpargenta (el 20% es del tutorial del maestro coalheart) sobre armamento, equipo, o piesa de metal.

y asi me depido, algo lastimado, por esta tarde

hasta la proxima amigos.

como se lo habrán imaginado, el otro día esta va trabajando con el martillo de mi abuelo, de esos antiguos con verdadero metal en la cabeza, de esos oxidados y pesados

hasta el momento en que al dar un martillazo a un clavo el martillo se resbalo de la cabeza del clavo y termino dándome a mi.

sentí como se me trono el dedo, fui atendido de prisa afortunadamente, pero tendré que usar unos sujetadores en el dedo por un tiempo.

después se me ocurrió, ya que los que visitan el blog trabajan con metal, plantas venenosas y otro sin fin de cosas que pueden hacer daño, dar una entrada sobre primeros auxilios, para curar lo básico, por el momento

los maestros caza saben de esto, junto con los maestros bestia que usan las plantas para curar, pero como dije antes vamos primero por lo básico.

¿Qué es una herida?

Una herida es una lesión que tiene como principal característica interferir la integridad de los tejidos blandos (piel, músculo, tejido subcutáneo, órganos blandos, tendones, nervios, entre otros).

Son producidas por agentes externos (vidrios, piedras, cuchillos, etcétera) o internos (huesos fracturados). Las heridas no siempre son abiertas, muchas veces se producen las llamadas heridas cerradas (hematomas).

Cuando nos adentremos en el tema de cómo curar una herida veremos que existen dos riesgos que es necesario atender antes que nada para que no pasen a problemas mayores: la hemorragia y la infección.

Tipos de heridas
• Abiertas
• Cerradas
• Simples
• Complicadas

Tipos de heridas
• Punzantes
• Cortantes
• Punzocortantes
• Abrasiones
• Laceraciones
• Avulsivas
• Amputación
• Contusas
• Magulladuras
• Aplastamiento

¿Cómo curar una herida?

A continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir para curar una herida. Si prestas atención y aprendes a hacerlo puedes llegar a salvar una vida, lisa y llanamente.

Lo primero antes de curar una herida es detener las hemorragias y prevenir todo tipo de infecciones. Si no comienzas por estos dos problemas es indudable que luego tengas problemas que pueden acarrear la muerte inclusive.

Como detener la hemorragia de una herida
Comience realizando presión directa sobre la herida con una gasa. Cuando ésta se llene de sangre déjela allí y disponga otra, facilitando así la formación de un coagulo.
Luego de realizar la presión directa es muy bueno elevar la extremidad donde se ha producido la herida, con lo cual disminuye el flujo sanguíneo y la hemorragia se cohíbe con mayor facilidad.

Como prevenir la infección de una herida
Éste es el siguiente paso a la detención de la hemorragia. Queremos dejar claro que estamos realizando una descripción para curar heridas de índole leve, si la herida llegase a ser de una magnitud importante no dude en consultar a su médico.

Cuando se ha logrado controlar la hemorragia prosiga de la siguiente manera:

• Irrigue la herida con agua o una solución estéril (preferentemente)
• Lave la herida con jabón neutro o quirúrgico, y enjuague de la misma forma que en el paso anterior.
• Desinfecte la herida con soluciones de yodo, coloide de plata u otro antiséptico y luego enjuague nuevamente. NO utilice ALCOHOL, puede lesionar los tejidos aún más.
• Cubra la herida con una gasa estéril y deje curar.

interesante, y yo crei que el alcohol era bueno para tratar heridas, pero parece que no

bueno me despido, es incomo escribir con est6a cosa entre  los dedos.

hasta la proxima entrada

saludos a todos, habla zarpa

hoy les tengo una entrada algo simple pero util sobre plantas curativas que podrian usar, tanto para curar, como para sus conjuros vudu. (creanme en conjuros vudu tambien sirven las plantas medicinales.

ahora esta investigación de plantas fue de una estudiante mía sobre este tema de la herbolaria, que es bastante útil y muy buen trabajo, los aplausos y elogios a ella por favor. (por ciertos motivos no puedo decir su nombre, solo puedo decir “pato”)

Buchú

·

El Buchú es una planta medicinal originaria de Sud África.
El nombre científico del Buchú es Barosma betulina.
Esta planta medicinal también puede ser encontrada con los nombres comunes de: Barosma, Buco, Bucú. Esta planta medicinal pertenece a la familia Rutaceae.
Esta planta medicinal es un arbusto que alcanza los 2 m. de altura.
Sus hojas son ovaladas, opuestas, y ligeramente vellosas.
Toda la planta del Buchú desprende un aroma mezcla de menta y de romero.
Las partes utilizadas del buchú con fines medicinales son sus hojas.
Esta planta medicinal está compuesta por aceite esencial, flavonoides, diosfenol, limoneno, isomentona, pulegona, Vitaminas del grupo B, Mucílagos. Taninos, entre otros compuestos.
El buchú, junto con la gayuba, es una de las plantas medicinales más efectivas que se conocen para tratar con éxito las enfermedades inflamatorias de los órganos urinarios.
Esta planta medicinal está indicada para varices, hemorroides, fragilidad capilar, afecciones inflamatorias, cistitis, uretritis, uretritis, prostatitis, bronquitis, faringitis, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas, retención de líquidos.
Es muy importante no sobrepasar las dosis indicadas ya que el Buchú puede causar irritación de las vías urinarias. El uso de diuréticos en presencia de hipertensión o cardiopatías, sólo debe hacerse por prescripción y bajo control médico, dada la posibilidad de aparición de una descompensación tensional.

Recetas de esta planta medicinal:

Para uso interno: se puede preparar una infusión hecha con 50 gr. de hojas de buchú en un litro de agua. Se toman 3 tazas de esta infusión cada día. Para lavados uretral es se puede utilizar la misma infusión
Se recomienda que se tomen 20 gotas del extracto de buchú (Barosma betulina L.) en un vaso de agua o de zumo, 2-3 veces por día.
Se pueden tomar de 1 a 2 gr. al día de hojas secas de Buchú.
En infusión, se pueden tomar de 1 a 2 gr. de Buchú por cada taza de agua 3 veces al día.
En tintura, se pueden tomar de 2 a 4 ml 3 veces al día.

Anacardiaceae

El nombre científico de esta planta medicinal es Schinus molle L.
La familia de esta planta medicinal es Anacardiaceae.
Los nombres vulgares de esta planta medicinal son: Anacahuita, Aguaribay, Molle, y también Falso pimentero.
La Anacahuita es una planta que habita en zonas de montes de quebrada, y es común en casi toda América del Sur.
Esta planta medicinal es un árbol resinoso que puede alcanzar de 8 a 10 m. de altura, si bien en condiciones óptimas puede medir mucho más.
El tronco de Schinus molle L. es grueso con corteza persistente.
El follaje de esta planta medicinal es persistente, su copa es amplia, y esta planta tiene ramillas colgantes de color verde claro.
Las hojas de la Anacahuita son compuestas, pinnadas, alternas, glabras, en forma de helecho, están divididas en numerosos folíolos estrechos y lanceolados; lisos y de color verde intenso.
Las flores de esta planta medicinal son amarillentas, dispuestas por lo general en panojas terminales. Esta planta medicinal florece en primavera y verano.
La anacahuita tiene frutos en forma de drupa globosa, de color rojizo, reunidos en panojas, con una sola semilla en cada fruto.
La parte utilizada de la anacahuita con fines medicinales son sus hojas, resina, y corteza. Los frutos de esta planta medicinal tienen gusto a pimienta, usándose como condimento.
Algunas de las propiedades medicinales son: antirreumático, vulnerario y desinfectante tópico, emenagogo, antiinflamatorio, desinfectante, para el tratamiento de la piorrea, contra la blenorragia, antiséptico, dolor de garganta.
Los frutos de esta planta medicinal contienen: cianidina-3-galactósido, cianidina-3-rutinósido y peonidina-3-glucósido; en corteza y hojas: ácidos linolénico, linoléico, lignocérico y esteárico. Además, se ha registrado en esta planta medicinal la presencia de: alfa-amirina, fisetina, ácido gálico, glucosa y fructosa. Piperina, ácido protocatéquico, quercetrina, isoquercitrina, rutina, beta-sitosterol, taninos, preisocalamenediol.
Esta planta medicinal tiene aceite esencial que contiene alfa-bergamonttrans-eno, bourboneno, alfa- y delta-cadineno, alfa- y gama-calacoreno, calameneno, canfeno, car-3-eno, carvacrol, vita-cariofileno, gama-copaeno, croweacina, gama-cubebeno, p-cimeno, D-elemeno, elemol, alfa- y gama- eudesmol, germacreno-D, butirato de geraniol, beta-guaieno, alfa-humuleno, (+)-limoneno, alfa- y gama-muuroleno, muurolol T, mirceno, hexanoato de nerol, alfa- y beta-felandreno, alfa- y beta-pineno, sabineno, alfa-terpineol, gama-terpineno; las semillas de esta planta medicinal contienen diversos ácidos grasos.

Recetas de esta planta medicinal:

Ensalada: uso de las hojas fresas de esta planta medicinal en distintas ensaladas, tras lavar cuidadosamente las hojas.

Infusión: hervir 20 a 30 gr. de las hojas frescas o secas de Anacahuita en un litro de agua, o una cucharada por taza, y se toman 2 tazas por día después de las comidas. Indicada como febrífuga y para facilitar la digestión.

Asteraceae

El nombre científico de esta planta medicinal es Scorzonera hispanica. Esta planta medicinal también es conocida como Salsifí.
Esta planta medicinal en la península ibérica crece silvestre en terrenos arenosos baldíos, con frecuencia cerca del mar.
La  Escorzonera pertenece a la familia Asteraceae.
Scorzonera hispanica es una planta perenne, de tallo erguido y ramoso,  que puede llegar a medir  90 cm. de altura. Las hojas de esta planta son lanceoladas, alternas, de color verde brillante en el haz y pálidas en el envés.
Las flores de esta planta medicinal son amarillas.
La raíz de la Escorzonera es gruesa, carnosa, de pulpa blanca, crecen unos 20-30 cm. de largo y son de color negro.
Esta planta medicinal exhala un olor almizclado característico que en algunos momentos puede resultar ligeramente desagradable.
Con fines medicinales se utilizan las hojas (sobre todo las jóvenes) y las raíces de Escorzonera.
La  Escorzonera está compuesta por un alto contenido de vitaminas E, B1 y B2, de minerales como Hierro, Fósforo y Calcio (Fe, P y Ca).
La raíz de Scorzonera hispanica tiene propiedades expectorantes, depurativas y diaforéticas, lo cual la hace recomendable para estados gripales y catarros. Por otra parte la Escorzonera es digestiva y diurética.
Recetas de esta planta medicinal:

Cocimiento: se colocan 30 gr. de raíz machacada de Scorzonera hispanica en 1q litro de agua. Se hierven durante 10 minutos. Se toma 1 taza después de las comidas. Esta preparación está indicada como diurética y depurativa. En caso de ser usado para estados gripales y resfríos se aconseja tomar bien cliente y endulzada con miel 3 a 4 tazas por día.

Cocimiento: La raíz de Escorzonera después de ser bien lavada y cocinada en agua con sal, se come. Es un alimento digestivo y un buen regulador intestinal.

Cataplasma: Un cataplasma de hojas trituradas de esta planta medicinal es excelente para irritaciones de la piel o picaduras de insectos.

muy interesante, y muy util, ya tengo algo con que curarme la irritacion que me dio una planta venenosa con la que estava trabajando.

bueno con esto me despido, les dije que era una entrada simple.

hasta la proxima amigos.

saludos a todos

mi nombre es Bruno, tendrán que perdonarme si cometo errores es mi primera entrada que mis señores me permiten escribir.

soy el escudero de los zarpargentas, y no soy un escudero común, pues no solo cuido y reparo el armamento y armadura de mis señores, sino que también cuido de sus posesiones mas valiosas

sus animales de compañía, seep leyó bien animales de compañía, y no me refiero solo a peces canarios o cosas por el estilo, no, me refiero a verdaderas bestias de combate.

halcones, caballos y animales exóticos, cuido, vigilo y atiendo en los terrenos de los zarpargentas, con ayuda de4 mis maestros claro, y hoy les voy a hablar de uno de los que mas me gustan y con los que me identifico, los perros de caza.

ahora un breve resumen de estos fieles escuderos.

Durante los 30 mil años de convivencia en el globo terrestre del Hombre de Neandertal y el Hommo Sapiens, el perro se fue acercando a los poblados de este último para obtener comida y protección a cambio de su gran olfato, que ayudaría al hombre a detectar los ataques enemigos.
Desde entonces, el hombre, depredador natural, se alió con el perro y le ayudó a evolucionar trabajando en los ejemplares más valiosos. Así llegamos a nuestros días en los que disfrutamos de ellos en el deporte cinegético

Según la clasificación de la FCI,  (Federación Cinológica Internacional) seis de sus diez grupos corresponden exclusivamente a perros de caza, en sus distintas modalidades y dentro del grupo V también encontramos razas que son usadas en la caza. Así encontramos perros sabuesos, lebreles, terriers, perros de muestra, perros cobradores, perros de agua, perros levantadores o Spaniels, perros nórdicos de caza.

su clasificación es la siguiente:

Grupo I

• Sección 1: Perros de pastor
• Sección 2: Perros Boyeros (excepto boyeros suizos)

• Sección 1: Tipo Pinscher y schnauzer
• Sección 2: Molosoides
• Sección 3: Perros tipo montaña y boyeros suizos
• Sección 4: Otras razas (no hay ninguna raza incluida)

Grupo III

• Sección 1: Terriers de talla grande y media
• Sección 2: Terriers de talla pequeña
• Sección 3: Terriers de tipo bull
• Sección 4: Terriers de compañía

• Sección 1 : Teckels

Grupo V

• Sección 1: Perros nórdicos de trineo
• Sección 2: Perros nórdicos de cacería
• Sección 3: Perros nórdicos de guardia y pastoreo
• Sección 4: Spitz europeos
• Sección 5: Spitz asiáticos y razas semejantes
• Sección 6: Tipo primitivo
• Sección 7: Tipo primitivo - Perros de caza
• Sección 8: Perros de caza tipo primitivo con una cresta sobre la espalda

• Sección 1: Perros tipo sabueso
• Sección 2: Perros de rastro
• Sección 3: Razas semejantes

Grupo VII

• Sección 1: Perros de muestra continentales
• Sección 2: Perros de muestra ingleses e irlandeses

• Sección 1: Perros cobradores de caza
• Sección 2: Perros levantadores de caza
• Sección 3: Perros de agua

Grupo IX

• Sección 1: Bichons y razas semejantes
• Sección 2: Caniche
• Sección 3: Perros belgas de talla pequeña
• Sección 4: Perros sin pelo
• Sección 5: Perros tibetanos
• Sección 6: Chihuahueño
• Sección 7: Spaniel ingleses de compañía
• Sección 8: Spaniels japoneses y pekineses
• Sección 9: Spaniels continental enano de compañía
• Sección 10: Kromfohrländer
• Sección 11: Molosoides de talla pequeña

• Sección 1 : Lebreles de pelo largo u ondulado
• Sección 2: Lebreles de pelo duro
• Sección 3 : Lebreles de pelo corto

seep, estos perros son facinantes, son leales, fuertes, atleticos, imponentes, pero cada uno al igual que cualquier otro ser que uno obtiene necesita y requiere de cuidados, cada raza tiene tanto distinta manera de acttuar y atacar, como cuidados y atenciones.

aqui tengo uno de seis videos de crianza de perros para que se ilustren un poco

y con esto mis señores de todo el mundo termina mi primera entrada, espero que os haya sido grato

me despido, debo ir a arreglar la armadura del señor zarpa y a arreglar unas cosas con sus mascotas.

permiso.